日前，真维斯澳大利亚公司宣布进入自愿托管程序，开始进入破产清算阶段。尽管中国市场暂不受影响，但真维斯在华大量关店已是不争的事实。市场调查数据显示，真维斯在华门店从2014年末的2284间，锐减至2017财年末的1298间门店，平均一天关一店。创立48年、进入中国内地27年的真维斯如今正遇到了它的中年危机：近年来中国内地市场业绩连年下滑，并被母公司剥离了上市公司体系。这家曾经收割无数年轻人的服装巨头，终究在时代的拐点上掉了队。
市场调研显示：这个被称为“牛仔裤之王”的巨头品牌实际上来自澳大利亚， 20世纪80年代起，真维斯在香港商人杨钊、杨勋创办的旭日制衣厂处代工。1990年，旭日制衣厂收购真维斯，并在3年后进入中国内地市场。2012年的巅峰时期，真维斯在国内市场的营业额达49亿港元，门店数达到2800家，双十一单日成交额突破5678万元的“网购奇迹”。而高速扩张后，真维斯开始走上了下坡路。2013年，中国服装行业迎来拐点，一方面，原材料价格大幅波动、劳动力短缺，服装行业进入了高成本时代。另一方面，电商的迅速发展，给了实体店一记重拳。2013年至今，真维斯已关店1300多家。母公司旭日集团2018年8月27日发布公告称，以8亿港元将连年亏损的内地服装零售业务即真维斯品牌出售给集团创始人、大股东杨钊和杨勋兄弟，真维斯在中国内地服装业务已经进行剥离。2019年，旭日集团又剥离了真维斯在澳大利亚、新西兰的业务。
被集团“抛弃”的真维斯开始主攻三四线市场，市场调查显示，日化、服装等日常消费领域的一二线品牌反而在下沉市场的发展速度最快，而真维斯显然已经不再是一二线品牌了。事实上，包括真维斯在内，班尼路、佐丹奴、La Chapelle这些老牌的服装品牌，由于缺乏创新，没有高效的供应链和物流系统支撑，已被逐渐边缘化。
真维斯品牌创始人阿里斯特•诺伍德曾公开表示，近年来，真维斯明显丧失了市场方向，对核心消费群体失去了吸引力。他认为，真维斯的衣服“卖得太杂”，完全没有“引领时尚”，希望真维斯能进行重组运营下去。毕马威零售重组业务负责人詹姆斯•斯图尔特则认为，真维斯陷入破产清算境地主要是市场环境艰难和在线电商市场竞争激烈所至。
其实真维斯初入中国内地市场时，中国内地服装行业正处在初级阶段，对于推动中国内地服装产业发展来说，真维斯功不可没。但是随着本土企业崛起、更多国外品牌进入，以及真维斯自身经营理念相对保守，导致其在中国内地市场逐渐衰落。先被以美邦服饰为代表的一众本土品牌超越，再被ZARA、优衣库等国际品牌超越。
真维斯在中国内地市场衰落并不是个例，与真维斯同时期的班尼路、Esprit、佐丹奴等港资品牌也一样经历了早期进入内地市场的辉煌和现在的边缘化。市场调研公司认为它们错过了2005-2015年变革最好的十年，因此被市场和消费者抛弃。从产业发展的角度来说，中国内地市场只会被日益压缩，这些品牌未来是否能崛起，还要看它们是否愿意正视自身的问题，并投入大量的资金和时间进行变革。
市场调查公司分析，随着消费升级，消费者对服装的质量和款式设计要求更高，市场上更多创意品牌推陈出新，而传统服装品牌没有跟上快速变化的市场，最终离年轻人越来越远。服装行业已经过了野蛮发展的阶段，到了分化发展的新阶段。年轻消费群体、低线城市消费群体和电商渠道，正在成为中国快时尚市场的核心商圈，而如何更好的抓住新的消费主力和新的消费渠道，将是国际企业和本土企业在这场分化的市场战争中需要解决的重要问题。